Qué ver en Alishan y Fenqihu: 20 imprescindibles y consejos

Si hay un lugar en Taiwán donde la naturaleza te deja sin palabras desde el primer minuto, ese es sin duda el Área Nacional de Recreación de Alishan. Cambiar el bullicio de las ciudades o la calma del lago Sun Moon por este impresionante bosque de alta montaña, situado a más de 2.000 metros de altitud, es adentrarse en un paisaje casi místico. Caminar entre cedros milenarios gigantescos, envueltos en una niebla que aparece y desaparece como por arte de magia, te hace sentir infinitamente pequeño y desconectado por completo del resto del mundo.

Para mí, recorrer sus pasarelas de madera y respirar ese aire puro ha sido una de las experiencias más mágicas y memorables de todo el viaje por la isla. Además, la aventura en esta región no se queda solo dentro del parque natural; aprovechar la ruta para hacer parada en el pintoresco pueblo de Fenqihu, pasear por su callejuela histórica rodeada de bambúes y probar su famoso bento box tradicional le da el toque perfecto a la experiencia.

Si estás preparando tu ruta por Taiwán, te aconsejo reservar al menos una noche en la zona de Alishan. En esta guía te voy a contar todo lo que puedes ver y hacer, además de consejos, y un mapa.

Si te gusta viajar por Asia, te dejo varias guías que te podrían interesar: qué ver en Corea del Sur, qué ver en Vietnam, qué ver en Turquía, qué ver en Armenia. 

Todos los enlaces que llevan a terceros son afiliados. Algunos tienen descuento para que puedas aprovecharlos, y otros no te suponen ningún gasto extra, pero a mí me dan una pequeña comisión para que pueda seguir dedicando horas en escribir posts como este, y te ayude a organizar tu próximo viaje de manera gratuita.

Consejos prácticos para viajar a Alishan

Documentación para entrar en Taiwán

Para viajar a Taiwán con pasaporte español (o de cualquier país de la Unión Europea), el trámite es sumamente sencillo ya que no requiere visado previo para estancias de turismo de hasta 90 días. Basta con comprobar que el pasaporte mantenga una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de llegada a la isla.

Otro requisito imprescindible para superar el control de inmigración es disponer de un billete de salida del país, ya sea de regreso o con destino a un tercer lugar, el cual suelen solicitar desde el propio mostrador de facturación antes de embarcar.

Asimismo, es necesario completar la tarjeta de entrada (Arrival Card). Aunque se puede rellenar en formato físico durante el vuelo, resulta muy práctico tramitarla de forma gratuita a través de la plataforma web oficial de inmigración unos días antes de iniciar el viaje para agilizar el proceso en el aeropuerto. Te dejo aquí el enlace para que puedas hacerlo online.

Consejo de hormiga: si vas a viajar con un pasaporte emitido fuera de la Unión Europea, conviene revisar los requisitos específicos en la delegación o embajada de Taiwán correspondiente a tu país, ya que las condiciones y los plazos de exención de visado pueden variar según la nacionalidad.

 

Dinero en Taiwán

La moneda oficial del país es el Nuevo Dólar Taiwanés (abreviado habitualmente como TWD o simplemente con el símbolo $). Para desenvolverse en el día a día, la herramienta imprescindible que debes utilizar es la EasyCard. Te permite pagar prácticamente todo el transporte público (metro, autobuses y trenes locales), alquilar las bicicletas públicas YouBike, y realizar compras en tiendas de conveniencia, supermercados y máquinas expendedoras.

Conseguir la EasyCard es muy sencillo a la llegada. Se puede comprar por 100 NT$ (un importe no reembolsable correspondiente al coste del plástico) directamente en los mostradores y máquinas del aeropuerto, en las estaciones de metro o en la extensa red de tiendas de conveniencia como 7-Eleven o FamilyMart. En estas últimas, además, suelen disponer de ediciones especiales con diseños temáticos por un precio ligeramente superior.

Un aspecto crucial que debes tener en cuenta es el método de recarga: la EasyCard se recarga únicamente con dinero en efectivo. No es posible recargarla con tarjetas de crédito o débito internacionales. Para añadir saldo, basta con acudir a las máquinas automáticas de cualquier estación de metro o entregar la tarjeta junto con el importe deseado en la caja de cualquier tienda 7-Eleven o FamilyMart.

A pesar de ser un país tecnológicamente muy avanzado, Taiwán sigue dependiendo en gran medida del pago en metálico, especialmente para comer en los célebres mercados nocturnos, comprar en pequeños comercios o recargar el transporte. Por ello, la mejor opción es retirar dinero directamente en los cajeros automáticos (ATM) de las tiendas de conveniencia, los cuales funcionan de forma impecable con tarjetas de débito o crédito internacionales.

Consejo de hormiga: nada más aterrizar en el aeropuerto, saca un primer importe en efectivo en el cajero automático y compra tu EasyCard antes de subir al transporte hacia la ciudad. Añádele unos 500 NT$ iniciales para no tener que preocuparte por el saldo durante los primeros días de ruta y guarda siempre algunos billetes pequeños para recargas puntuales o para cenar por las noches.

 

¿Puedes pagar con la tarjeta Revolut?

Revolut funciona de manera impecable en Taiwán, pero es importante saber exactamente dónde usarla y cuáles son sus limitaciones locales.

En comercios grandes, cadenas de tiendas, hoteles, centros comerciales, farmacias, cadenas de restaurantes y en el propio aeropuerto, puedes pagar directamente con tu tarjeta Revolut (física o desde el móvil) sin ningún problema. Además, la app hace la conversión de moneda al tipo de cambio interbancario de forma automática.

Sin embargo, debes tener en cuenta dos excepciones clave:

• No sirve para pagar de forma directa en el transporte público ni en puestos callejeros: Para subir al metro, autobuses o comprar en los mercados nocturnos, la tarjeta no pasa de forma directa por el lector. Necesitas usar la EasyCard o llevar dinero en efectivo.

• Tampoco sirve para recargar la EasyCard: La EasyCard solo acepta recargas en billetes físicos.

Para sacar dinero en efectivo, puedes ir a los cajeros automáticos (ATM) que están dentro de cualquier 7-Eleven (banco CTBC Bank) o FamilyMart (banco Taishin Bank).

Consejo de hormiga: antes de volar, asegúrate de crear o activar dentro de la app de Revolut una subcuenta en Nuevo Dólar Taiwanés (TWD) y cambiar el dinero de lunes a viernes. De este modo, evitarás la pequeña comisión por cambio de divisa que aplica Revolut durante los fines de semana cuando los mercados financieros están cerrados.

 

¿Cuál es la mejor época para viajar a Alishan?

A la hora de planificar tu viaje a Alishan, el calendario lo cambia absolutamente todo. Es un bosque de alta montaña que sobrepasa los 2.000 metros de altitud, por lo que las estaciones aquí se sienten de verdad y el paisaje da giros radicales a lo largo del año. Si tuviera que mojarme y recomendarte la época dorada para ir, la respuesta clara se debate entre la primavera (de marzo a abril) y el otoño/principios de invierno (de octubre a diciembre), según el tipo de experiencia que vayas buscando.

Si tu sueño es ver los cerezos en flor con el histórico tren de madera cruzando bajo los pétalos rosas, marzo y principios de abril es tu momento. Es la época más fotogénica de todo el año, la montaña se llena de vida y las temperaturas son muy agradables para caminar durante el día. Eso sí, para tu blog de hormigasxelmundo.com el matiz realista es fundamental: es con diferencia la temporada más masificada del año. Si decides ir en esta época, vas a tener que reservar los billetes de tren y el alojamiento con meses de antelación y mentalizarte de que compartirás los senderos principales con muchísimos viajeros.

Por contra, si lo que buscas es esa atmósfera mística de bosque de cedros milenarios envuelto en niebla, ver el famoso «mar de nubes» al amanecer y disfrutar de senderos mucho más tranquilos, la ventana de octubre a diciembre es, para mí, la auténtica joya. En estos meses el clima es muy estable, llueve poquísimo en comparación con el verano y los cielos suelen despejarse a primera hora de la mañana para regalarte amaneceres espectaculares. Además, la temperatura fresca invita muchísimo a hacer senderismo y la concentración de viajeros baja bastante respecto a la primavera.

La época que debes evitar o mirar con lupa es el verano (de junio a agosto). Coincide con la temporada de monzones y tifones en Taiwán, lo que en una montaña tan escarpada se traduce en lluvias muy copiosas casi todas las tardes, peligro de desprendimientos en las carreteras de acceso y la posibilidad de que suspendan el servicio del tren histórico por mal tiempo. Salvo que no te quede otra por fechas de viaje, el verano es la estación menos agradecida para disfrutar de Alishan.

Consejo de hormiga: elijas la época que elijas, recuerda que en Alishan la temperatura cae drásticamente en cuanto se pone el sol y durante las primeras horas de la mañana al ver el amanecer (a menudo bajando de los 5 °C a 10 °C en invierno o primavera). No cometas el error de subir solo con la ropa ligera del valle de Taichung o Chiayi; mete en la mochila un buen cortavientos, capas térmicas y gorro sí o sí.

¿Cómo llegar a Alishan?

Para llegar a Fenqihu

¿Cómo moverte por Alishan?

Dentro del área del parque no hay coches ni motos de alquiler para turistas. Una vez cruzas la puerta de entrada, la dinámica se divide en tres opciones:

• Senderismo (la opción principal): el parque está lleno de senderos señalizados y pasarelas de madera imponentes (como el Giant Trees Trail o la zona de los Estanques de las Dos Hermanas). La caminata es de dificultad fácil-moderada y es la mejor forma de conectar con la naturaleza.

• El Tren Forestal Interno (Alishan Forest Railway): además del tren de subida desde Chiayi, dentro del propio parque hay pequeñas líneas históricas de tren de madera que sirven como «lanzaderas». La Línea Chushan te sube al amanecer a la cima para ver el mar de nubes; la Línea Shenmu (Árbol Sagrado) te acerca al corazón de los cedros milenarios; y la Línea Zhaoping te deja junto a la zona de cerezos y estanques. Son trayectos muy cortos (de 5 a 10 minutos) que ahorran tramos de subida y son una experiencia bonita en sí misma.

• El autobús eléctrico del parque (Shuttle Bus): para quienes no quieran o no puedan caminar tanto, o para ahorrar tiempo regresando al centro de visitantes, existen pequeños autobuses eléctricos que hacen rutas fijas por unos pocos dólares taiwaneses entre los puntos clave como la Estación de Zhaoping o la de Shenmu.

En cuanto al transporte público

Tal como te he comentado anteriormente, la EasyCard es el alma del transporte en Taiwán y un elemento imprescindible desde el primer minuto en la isla. Sirve para pagar prácticamente todo: el metro (MRT), los autobuses urbanos e interurbanos, los trenes locales de la red nacional (TRA), los ferrys y hasta compras en tiendas de conveniencia (7-Eleven, FamilyMart) o máquinas expendedoras.

Para conseguirla, solo tienes que pedirla en los mostradores de las estaciones de metro o comprarla directamente en la caja de cualquier 7-Eleven o FamilyMart del aeropuerto nada más aterrizar. Tiene un coste físico no reembolsable de unos 100 TWD (unos 3 €) y viene sin saldo, por lo que tendrás que cargarla en ese mismo instante.

El funcionamiento del saldo es un punto clave: las recargas se realizan exclusivamente en efectivo. Aunque pagues compras con tarjeta de crédito en los comercios, las máquinas de las estaciones y las cajas de los supermercados solo aceptan dinero en metálico para meter saldo a la EasyCard.

A la hora de usar el transporte público, la regla general es siempre validar (picar) la tarjeta tanto al entrar como al salir. En el metro (MRT) y los trenes convencionales (TRA) pasarás la tarjeta por los tornos de acceso a la entrada y a la salida para que el sistema calcule la tarifa exacta según la distancia recorrida. En los autobuses urbanos funciona exactamente igual: debes aproximar la tarjeta al lector junto a la puerta tanto al subir como al bajar del vehículo.

 

¿Cuántos días dedicarle a Alishan y Fenqihu?

Para disfrutar de esta zona de montaña como se merece, lo más sensato es reservarle al menos dos días enteros y una noche de alojamiento. Aunque sobre el papel hay quien intenta hacer una excursión de ida y vuelta en el mismo día desde Chiayi o Sun Moon Lake, la realidad es que te pasarías un montón de horas metido en un autobús de curvas para acabar viendo todo con prisas. Además, te perderías los dos platos fuertes del viaje: la paz que se respira en el bosque cuando cae la tarde y el madrugón para ver salir el sol sobre el mar de nubes.

Organizarlo en dos días te permite llevar un ritmo perfecto. Puedes dedicar la mañana del primer día a llegar y hacer parada en Fenqihu para probar su famoso bento box y recorrer su callejón histórico antes de subir al parque principal. Tras instalarte por la tarde en Alishan y tener un primer contacto con los cedros bajo la niebla, el segundo día lo aprovechas al máximo desde bien temprano: madrugón para coger el tren del amanecer en Chushan, mañana completa de senderismo entre árboles de más de mil años y regreso sin estrés a primera hora de la tarde hacia tu siguiente punto en el mapa de Taiwán.

Cosas que debes tener en cuenta en el Parque de Alishan

• Entrada con descuento si vas en transporte público: la entrada general al Área Recreativa del Bosque cuesta 300 TWD, pero si has subido en autobús público desde Chiayi o Sun Moon Lake, guarda bien tu billete físico o comprobante. Al enseñarlo en la taquilla te aplicarán un descuento directo del 50 % y pagarás solo 150 TWD.
• Prohibido fumar (ojo a las multas): Al ser un bosque protegido de madera tan frágil, el tabaco está severamente controlado. Solo se permite fumar en contadas zonas habilitadas (como la caseta que verás junto al primer control de tráfico). Si te pillan fumando fuera de esas áreas, las multas van de los 2.000 a los 10.000 TWD.
• Mascotas no permitidas (pero verás gatos por todas partes): para proteger la fauna autóctona y evitar contagios de rabia, no se permite el acceso con animales de compañía. Lo curioso es que, dentro de la zona comercial y cerca de los alojamientos, te vas a cruzar con muchísimos gatos callejeros super tranquilos campando a sus anchas.
• Prohibido acampar, barbacoas y volar drones: no está permitido montar tiendas de campaña ni hacer fuego/barbacoas por libre dentro del parque. Además, volar un dron sin una autorización previa oficial otorgada por la Administración Forestal está totalmente prohibido.
  Respeta los senderos y a los animales: No salgas de las pasarelas de madera delimitadas para no pisar ni dañar las raíces superficiales de los árboles milenarios. Tampoco alimentes a los animales salvajes que puedas cruzarte por el camino (como aves o macacos).

 

Atención sanitaria en Taiwán

La sanidad en Taiwán es moderna, eficiente y con una tecnología que te deja con la boca abierta. Sin embargo, tiene un pequeño «pero», y es que no es gratuita para los turistas. Cualquier consulta médica, por pequeña que sea, o una simple visita a urgencias por un tropiezo tonto, puede acabar costándote unos cuantos cientos (o incluso miles) de euros. Los hospitales suelen estar bastante llenos y, aunque en las grandes ciudades hay clínicas internacionales con personal que habla inglés, los precios para los extranjeros no residentes son significativamente más altos que para los locales.

Por eso, viajar con un buen seguro de viaje no es solo una recomendación, es una necesidad absoluta para dormir tranquil@. Imagínate que necesitas una prueba diagnóstica o una medicación específica; tener a alguien al otro lado del teléfono que te diga a qué hospital ir y que se encargue de todas las facturas es la diferencia entre que el viaje siga adelante o se convierta en una pesadilla logística y económica.

Te aconsejo que viajes con IATI. Yo estoy asegurada con ellos, y viajo muy tranquila.

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Internet en Taiwán

Ojo porque este país no pertenece al espacio Schengen, así que te cobrarán un pastizal por el roaming.

Yo viajo con Holafly, que tiene tarjetas e-SIM. Con tan solo escanear el código QR, ya tendrás conexión. ¡Es súper cómodo!

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Dónde dormir en Alishan

A la hora de planificar dónde dormir en Alishan, mi recomendación como hormiga viajera es alojarte en Fenqihu.

Dentro del propio Parque Nacional de Alishan la oferta de hoteles es bastante escasa, la calidad en relación precio suele ser justa y los precios son significativamente más altos debido a la altísima demanda por ver el amanecer.

Alojándote en Fenqihu, en cambio, encontrarás un abanico mucho más amplio de hostales encantadores, casas rurales (minshuk) y hoteles tradicionales a precios sustancialmente más económicos. Además, tendrás a tiro de piedra la animación de su Calle Vieja para cenar, y estarás muy bien conectad@ en autobús o tren para subir a primera hora al parque nacional a hacer las rutas por los bosques milenarios.

En Fenqihu tienes una habitación doble con baño privado y desayuno incluido. Tiene una valoración media de 8,5 sobre 10 y la noche cuesta 79€.

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En Fenqihu, a un minuto de la Old Street tienes una habitación doble con baño privado y wifi gratuito. Tiene una valoración media de 8,4 sobre 10 y la noche cuesta 45€.

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Qué ver en Alishan y en Fenqihu

Ferrocarril forestal de Alishan

 

El Ferrocarril Forestal de Alishan es una auténtica joya histórica sobre rieles. Construido originalmente por los japoneses para transportar madera, hoy este mítico tren rojo de vía estrecha es la forma más icónica y cómoda de moverte entre los distintos puntos clave dentro del parque nacional sin cansarte antes de tiempo.

Para ubicarte rápidamente sin complicarte, estas son las cuatro estaciones principales que puedes utilizar durante tu visita:

• Estación de Alishan: es la estación central y el punto de partida principal. Está ubicada justo al lado de la entrada del parque, rodeada por la mayoría de hoteles, restaurantes y el centro de visitantes.
• Estación de Zhushan: la estación más alta y famosa para ver salir el sol. Ojo, porque solo abre de madrugada para ofrecer el viaje de ida y vuelta coordinado con el amanecer sobre el mar de nubes.
• Estación del Árbol Sagrado (Shenmu): situada en pleno corazón del bosque, es la parada perfecta para empezar o terminar la ruta del Giant Trees Trail rodeado de cedros milenarios.
• Estación de Zhaoping: funciona como punto intermedio entre Alishan y Zhushan. Es la parada ideal para visitar el área de los cerezos en flor y los famosos Estanques de las Dos Hermanas.

 

Consejo de hormiga: compra el billete del Tren del Amanecer (Zhushan) la tarde anterior. Los billetes para la línea de Zhushan para ver salir el sol se ponen a la venta en la segunda planta de la Estación de Alishan entre las 13h y las 16h30 del día anterior. Además, hacia las 16h30 o 17h la estación anuncia la hora exacta de salida de los trenes de la mañana siguiente (que varía cada día según la previsión de la salida del sol). Comprarlo por la tarde te evitará hacer una cola kilométrica a las 4h de la mañana muerto de frío y te asegurará no quedarte sin plaza

 

Amanecer en Alishan / Mar de nubes

Ver el amanecer sobre el mar de nubes en Alishan es, sin exagerar, el momento estrella del viaje y la razón principal por la que la gran mayoría madruga tanto en esta montaña. Estar a más de 2.400 metros de altura a cinco grados bajo cero, en completa oscuridad, y ver cómo los primeros rayos de sol van tiñendo de naranja un océano blanco de nubes que cubre todos los valles a tus pies, es una experiencia que te pone los pelos de punta.

Para vivir este espectáculo el punto de referencia es la Estación de Zhushan (o el cercano mirador de Ogasawara, que para mí es incluso mejor porque ofrece una vista panorámica de 360 grados sin tanta aglomeración). El ritual empieza muy temprano: entre las 4h y las 5h de la mañana (la hora exacta cambia según la época del año) la estación central de Alishan verás un montón de viajeros enfundados en abrigos, gorros y guantes listos para subir al mítico tren rojo del amanecer. El trayecto en tren dura unos 25 minutos y te deja en la cima justo con tiempo de buscar un buen hueco frente a las montañas antes de que empiece la luz.

El tema del «mar de nubes» tiene su punto de suerte y magia, ya que no todos los días se forma con la misma intensidad. Depende mucho de la humedad, la temperatura y el viento de la noche anterior, pero cuando el clima acompaña y las nubes quedan atrapadas en los valles inferiores, la estampa parece sacada de un cuadro tradicional chino. Cuando el sol finalmente asoma por encima de Yushan (la Montaña Jade, el pico más alto de Taiwán), hace que el madrugón y el frío valgan la pena en un segundo.

Consejo de hormiga: en lugar de coger el tren de vuelta inmediatamente después de que salga el sol junto a todo el grueso de turistas, quédate un rato disfrutando del paisaje y haz la bajada caminando hacia el centro del parque. Es un paseo precioso de unos 30 o 40 minutos cuesta abajo entre senderos de cedros bañados por la luz dorada de la primera hora de la mañana, totalmente en silencio y prácticamente para ti sol@.

 

Estanques de las Dos Hermanas

 

Los Estanques de las Dos Hermanas son uno de los rincones más icónicos y fotogénicos de todo el Parque Nacional de Alishan. Se trata de dos pequeños lagos alpinos de agua transparente escondidos en pleno bosque de cedros que, según la leyenda local Ts’ou, deben su nombre a dos hermanas aborígenes que se enamoraron del mismo hombre y prefirieron ahogarse en estas aguas antes que romper su vínculo fraternal.

El estanque mayor (el que más me gustó) destaca por tener en el centro dos pabellones tradicionales construidos en madera con bases de raíces de ciprés, unidos a la orilla por un pintoresco puente. La estampa del reflejo de los pabellones y los cedros gigantes sobre el agua verde esmeralda, especialmente cuando la niebla matutina empieza a flotar suavemente sobre la superficie, es sencillamente mágica.

Ubicados muy cerca de la estación de Zhaoping, son la parada ideal para iniciar la caminata cuesta abajo que te conecta con el Giant Trees Trail. El recorrido alrededor de los estanques está perfectamente acondicionado con pasarelas de madera y senderos llanos rodeados de musgo, por lo que es una caminata muy accesible para cualquier persona.

Templo Cihyun

El Templo Cihyun es uno de los rincones con más paz y encanto de todo Alishan, ideal para hacer una pausa silenciosa alejada de las rutas más concurridas del parque. Construido originalmente en 1919 durante la época del dominio japonés, este templo budista destaca por su arquitectura de madera de estilo tradicional y por albergar una valiosa estatua de bronce de Sakyamuni traída en su día desde Tailandia por el templo japonés de Hongan-ji.

Está ubicado en una zona elevada muy estratégica, justo entre la Estación del Árbol Sagrado (Shenmu) y la ruta de los Árboles Gigantes. Lo que hace verdaderamente especial a este lugar, más allá de su historia, son las vistas panorámicas que ofrece. Cuenta con un mirador de madera precioso desde el que se obtienen unas perspectivas brutales de la cordillera circundante, siendo uno de los mejores puntos del parque para contemplar el mar de nubes al atardecer y ver cómo el sol se oculta entre los picos de las montañas.

Además, el entorno del templo está rodeado de un pequeño jardín muy cuidado con flores de montaña, azaleas y wisterias (glicinias), que en primavera se llena de color. Si recorres el parque caminando en lugar de coger los autobuses o el tren para todo, es una parada reconfortante en la que detenerse a escuchar la brisa entre las copas de los cedros y el sonido de las campanas del templo.

Sendero de árboles gigantes

 

El Sendero de los Árboles Gigantes es la auténtica joya de la corona en Alishan. Si solo tuvieras tiempo para hacer una caminata dentro del parque, tiene que ser esta. Es un recorrido que discurre en su totalidad por unas pasarelas de madera perfectamente acondicionadas que serpentean entre decenas de cipreses rojos formosanos (Red Cypresses) milenarios, algunos con más de 1.000 y 2.000 años de antigüedad.

El sendero está dividido técnicamente en dos tramos conectados (Giant Tree Trail No. 1 y No. 2), sumando entre ambos unos 35 gigantes numerados e identificados con carteles que indican su altura, perímetro y edad estimada. Caminar por aquí con la luz del sol filtrándose entre las copas o con la niebla baja flotando entre los troncos te da una sensación de inmensidad brutal; te sientes diminuto al lado de estos colosos que ya estaban aquí mucho antes de que se construyera nada a su alrededor.

Uno de los puntos más emblemáticos del recorrido es la Estación de Shenmu y el Árbol Sagrado de Alishan. El «Árbol Sagrado» original tenía más de 3.000 años y era el símbolo de la montaña, pero tras ser alcanzado por un rayo y sufrir deterioros, fue abatido de forma controlada en 1998 para descansar de manera horizontal junto a las vías de la estación. Hoy en día, su testigo como «Nuevo Árbol Sagrado» lo ha tomado el Alishan Xianglin Giant Tree, un ejemplar colosal de más de 45 metros de altura y casi 12 metros de perímetro que te deja con la boca abierta.

Consejo de hormiga: La forma más inteligente y descansada de hacer esta ruta es subir hasta la estación de Zhaoping utilizando el autobús eléctrico del parque (Shuttle Bus) o el tren interno desde la estación central.

 

Templo Shouzhen

El Templo Shouzhen (Shouzhen Temple) es el templo taoísta más grande dentro del Área Recreativa de Alishan y un punto neurálgico precioso donde hacer una parada mientras recorres el bosque. Ubicado a 2.150 metros de altitud, ostenta además el título de ser el templo a mayor altitud de todo Taiwán. Está dedicado principalmente al Gran Emperador del Cielo del Norte (Xuanwu o Xuan Tian Shang Di), el dios protector del norte y del agua, a quien los trabajadores de la madera y los habitantes locales se encomendaban históricamente para protegerse de los riesgos de la montaña.

Lo que hace verdaderamente famoso a este templo, más allá de su imponente fachada colorida de estilo tradicional chino que contrasta enormemente con el verde oscuro de los cedros, es un fenómeno natural y espiritual que ocurre cada año en primavera: las «Polillas de la Revelación Divina».

Alrededor del mes de marzo (coincidiendo con el cumpleaños de la deidad principal), docenas de polillas gigantes de la especie Brahmaea wallichii (con envergaduras que rozan los 15 cm) vuelan al interior del templo y se posan inmóviles sobre la estatua dorada de la deidad y los bordes de sus túnicas sagradas. Los devotos locales lo consideran una bendición divina y un milagro anual, mientras que para los viajeros es una curiosidad única.

Ubicado estratégicamente en el corazón del parque, justo enfrente de una pequeña plaza comercial llena de puestos de comida local, souvenirs y aseos públicos, el Templo Shouzhen es la parada perfecta para descansar a mitad de tu ruta a pie entre la zona de los Estanques de las Dos Hermanas y el inicio del Giant Trees Trail.

Cipreses milenarios

 

Los cipreses milenarios de Alishan (conocidos localmente como cipreses rojos formosanos o Formosan Red Cypress) son los auténticos reyes del bosque y la razón histórica por la que esta zona de montaña se convirtió en lo que es hoy. Verlos en persona impacta muchísimo: no son solo árboles de una altura impresionante (muchos superan los 40 y 50 metros), sino que sus troncos son tan anchos que hacen falta entre 6 y 10 personas agarradas de la mano para poder rodearlos.

Fwu Der Wann Guu Shuh

El Fwu Der Wann Guu Shuh es uno de los rincones con más alma que te vas a encontrar al explorar los senderos de Alishan. Se traduce literalmente como el «Árbol Milenario de la Fortuna y la Virtud», y recibe su nombre por estar ubicado justo al lado del pequeño altar dedicado al Dios de la Tierra, a 2.182 metros de altitud.

Lo fascinante de esta parada es cómo fusiona la majestuosidad de los cipreses milenarios con la espiritualidad local taiwanesa. El protagonista es la base ahuecada de un inmenso ciprés rojo formosano que logró sobrevivir a las grandes épocas de tala forestal. A sus pies se conserva un pequeño altar tradicional donde antiguamente los leñadores se detenían a encender incienso y pedir protección al Dios de la Tierra ante las inclemencias de la montaña y la densa niebla.

Puente Shenyi y cascada

 

Siguiendo la red de pasarelas de madera que conecta la zona de los templos con el interior del bosque, te vas a cruzar con el Puente Shenyi. Es una pequeña pasarela tradicional que cruza el arroyo de la montaña y que ofrece un rincón muy pintoresco para hacer una pausa corta en la ruta.

Justo debajo del puente se forma una pequeña cascada. Conviene ajustar las expectativas: no esperes un gran salto de agua rugiente de varios metros de altura, sino más bien un salto de agua escalonado y modesto que fluye entre grandes rocas y bloques cubiertos de musgo. Además, el caudal depende muchísimo de la época del año; si visitas el parque en meses secos, verás que baja poca agua (en octubre cuando fui yo, había poca), pero el sonido del torrente resonando entre la vegetación húmeda y los cipreses milenarios le da un encanto especial al paseo.

Consejo de hormiga: no hace falta que le dediques mucho tiempo, pero es una referencia genial en el mapa porque está muy cerca de la Estación de Tren de Shenmu. Es un punto estupendo para hacer un par de fotos si coincides con el tren (yo tuve suerte y lo pillé allí jejeje).

Memorial Dr. Kawai

El Monumento Conmemorativo al Dr. Kawai es una pequeña joya de piedra cargada de historia que pasa desapercibida para la mayoría de los turistas. Está ubicado muy cerca de la Pagoda de los Espíritus de los Árboles y del Templo Cihyun, rodeado de vegetación espesa en el corazón del parque.

Este obelisco rinde homenaje al Dr. Shitaro Kawai, un destacado doctor en dendrología (estudio de las plantas leñosas) y profesor japonés que desempeñó un papel fundamental en la historia de Alishan a principios del siglo XX. Fue él quien diseñó el trazado técnico del Ferrocarril Forestal de Alishan, ideando ingeniosas soluciones de ingeniería para lograr que el tren superara el pronunciado desnivel de la montaña y permitiera la extracción del cedro y la madera de ciprés.

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Árbol Sagrado Xianglin

 

El Árbol Sagrado Xianglin es el heredero espiritual del parque. Tras la caída del mítico Árbol Sagrado original junto a la estación de tren en los años 90, en 2006 las autoridades locales y los ciudadanos organizaron una votación para coronar al «Nuevo Árbol Sagrado de Alishan», y este majestuoso ciprés rojo formosano se llevó el título por goleada.

Ubicado justo detrás del Templo Shouzhen y cerca de la Escuela Primaria Xianglin, situarse a los pies de este coloso verde impresiona muchísimo. Tiene una altura de 45 metros, un perímetro de base de 12,3 metros y se calcula que tiene más de 2.300 años de antigüedad. Es decir, este árbol ya era un brote fuerte en este bosque mucho antes de la época de Cristo.

Para apreciarlo en todo su esplendor se ha construido un mirador circular de madera a su alrededor que te permite observarlo desde distintas alturas sin dañar sus raíces. Es el árbol gigante número 28 de la ruta oficial y, sin duda, la parada estrella donde puedes detenerte a tomar la foto de recuerdo.

Pica o come en los puestos del parque o en el 7-Eleven

La logística gastronómica en lo alto de la montaña se reduce principalmente a dos opciones súper prácticas y económicas: los puestos tradicionales frente al Templo Shouzhen y el emblemático 7-Eleven de la plaza comercial.

Cuando estás a mitad de tu caminata por el bosque, la pequeña plaza ubicada justo enfrente del Templo Shouzhen es una auténtica bendición. Es el único punto del interior del parque con una oferta concentrada de comida caliente. Lo ideal aquí es pedir platos sencillos para combatir el frío de la altitud, como la sopa caliente de brotes de bambú local, las salchichas taiwanesas a la parrilla con ajo crudo o los clásicos huevos cocidos al té Oolong.

Además, los agricultores locales venden en estos mismos puestos raíz de wasabi fresca cultivada en las laderas de la montaña, aperitivos sazonados y bolsitas del cotizado té verde Oolong de alta montaña, ofreciéndote a menudo un trago de té caliente para probar mientras curioseas.

Por otro lado, ubicado en la plaza comercial principal junto a la estación de autobuses y el centro de visitantes, el 7-Eleven de Alishan es una de las tiendas de conveniencia a mayor altitud de todo Taiwán. Es el salvavidas perfecto cuando bajas helado de frío de ver el amanecer a las 7h de la mañana y necesitas reconfortarte con un café caliente, un tazón de fideos instantáneos, bollos al vapor (baozi) o onigiris de arroz. También es el lugar idóneo para comprar botellas de agua, chocolates y barritas antes de adentrarte en los senderos.

Árboles de tres generaciones

 

El Árbol de las Tres Generaciones es uno de los fenómenos botánicos más curiosos y fotogénicos que vas a encontrar a lo largo del recorrido por el bosque. Se trata de un ejemplo alucinante de regeneración natural y resiliencia vegetal, donde tres cipreses rojos formosanos han ido creciendo literalmente uno encima de otro a lo largo de más de mil años.

La historia de este «tres en uno» comenzó hace más de un milenio, cuando el primer ciprés gigante murió y cayó al suelo tras siglos de vida. Con el tiempo, el tronco caído comenzó a descomponerse en el ambiente húmedo del bosque, sirviendo de abono y base fértil para que una semilla germinara sobre su corteza. Ese segundo árbol creció durante cientos de años envolviendo con sus raíces al tronco progenitor hasta que, eventualmente, también murió y se secó. Décadas más tarde, una tercera semilla germinó sobre las raíces y el tronco del segundo ciprés, dando origen al árbol verde y frondoso que se mantiene en pie hoy en día.

Cuando te detienes frente a él, ves perfectamente la estructura escalonada: la madera musgosa del primer tronco caído en la base, el arco de madera muerta de la segunda generación justo encima, y las ramas verdes de la tercera generación elevándose hacia el cielo. Está situado justo al borde de la pasarela principal del Giant Trees Trail, muy cerca de la Pagoda de los Espíritus de los Árboles y del Templo Cihyun, por lo que es una parada imprescindible en tu caminata.

 

Sendero de los Cerezos en Flor de Alishan

Dicen que el Sendero de los Cerezos en Flor es uno de los itinerarios más mágicos y coloridos de la montaña, especialmente si visitas el parque durante los meses de primavera. Aunque Alishan es famoso por sus inmensos cipreses verdes y su niebla perenne, cuando llega la época de floración este tramo del bosque se transforma por completo, cubriéndose de tonos rosa y blanco que contrastan de forma espectacular con el paisaje alpino.

El recorrido transcurre principalmente en el área que conecta la Estación de Zhaoping con la histórica Escuela Primaria Xianglin y el Templo Shouzhen, discurriendo por pasarelas de madera rodeadas de cientos de cerezos. Entre todas las variedades que florecen en esta zona destaca el célebre King Cherry, un ejemplar colosal ubicado frente al Alishan Work Station (la oficina de gestión del parque, a pocos minutos a pie del Templo Shouzhen) que sirve de termómetro botánico para marcar el punto álgido de la floración en toda la montaña. Además de los cerezos Yoshino japoneses, también se pueden ver cerezos silvestres taiwaneses de tonos rosados más intensos y flores de azalea de montaña.

La temporada alta de los cerezos en flor suele extenderse desde mediados de marzo hasta mediados de abril, convirtiéndose en el evento anual más concurrido de Alishan.

 

Visita Fenqihu

Fenqihu es la parada intermedia perfecta y casi obligatoria en cualquier viaje a Alishan. Ubicado a 1.400 metros de altitud, este pintoresco pueblo de montaña creció históricamente como el punto clave de reabastecimiento del Ferrocarril Forestal. Conocido popularmente como el «Jiufen de la montaña» por su laberíntica calle vieja escalonada (Old Street), es una escala ideal para cambiar de ritmo, respirar aire fresco y sumergirse en la gastronomía local antes o después de adentrarse en los bosques de cipreses del parque nacional.

Te he dejado cómo llegar en uno de los apartados de «consejos», más arriba.

 

Recorre el sendero corto «Logging Track»

El Fenqihu Logging Track es una caminata corta y súper agradable que sale directamente desde los márgenes de la Calle Vieja (Old Street) o la zona de la estación. Es la opción perfecta si tienes un par de horas en el pueblo y quieres estirar las piernas rodeado de naturaleza sin meterte en una caminata de alta montaña exigente.

El recorrido discurre por pasarelas de madera perfectamente acondicionadas que se adentran en un denso bosque de cedros japoneses y bambú. Al discurrir bajo la sombra continua de los árboles a unos 1.400 metros de altitud, el ambiente es siempre fresco, húmedo y silencioso. Es una ruta circular muy accesible, prácticamente llana o con tramos de escaleras muy suaves, que se completa tranquilamente en unos 30 a 45 minutos.

Consejo de hormiga: a medio camino hay varios bancos de madera donde parar a respirar el olor a pino y cedro fresco. Si te has comprado una cajita de bento tradicional o unos «donuts», este sendero es el lugar más tranquilo y bonito de todo Fenqihu para sentarte a comer en plena naturaleza lejos del bullicio de los puestos.

 

Prueba el «donuts» de Fenqihu

 

El donut de Fenqihu es, sin exagerar, uno de los bocados más famosos y adictivos de todo el pueblo; qué rico por favor. Aunque por el nombre pienses en la típica rosquilla americana frita y glaseada, no tiene absolutamente nada que ver: se trata de una masa hojaldrada prensada en caliente en moldes de hierro, parecida a un gofre pero con forma de rosquilla.

El secreto de su éxito está en la textura. La masa de hojaldre se hornea al momento con mantequilla, creando un exterior súper crujiente y ligeramente caramelizado, mientras que por dentro queda tierno, aireado y lleno de capas suavemente hojaldradas. Se sirve recién salido del molde de hierro ardiente, así que el contraste de calor y el olor a mantequilla tostada que inunda la calle atrae a cualquiera que pase cerca.

El puesto más emblemático para probarlo es el famoso Century-Old Camphor Tree Donut, ubicado al final del sendero junto a un arce centenario, aunque hoy en día hay un par de puestos más cerca de la calle principal. Suele haber cola a casi cualquier hora, pero va rápido porque los hornean en tandas continuas de decenas de unidades.

Consejo de hormiga: cómpratelo nada más salir del molde y tómate el primer bocado caliente; es cuando la capa exterior caramelizada está en su punto máximo de crujiente. Cuestan unos 30TWD y, aunque puedes pedir la caja de 10 para llevar, te aseguro que comerse al menos uno recién hecho sobre la marcha mientras caminas hacia el sendero de los cedros es un imprescindible total en Fenqihu.

 

Come un Bento en el Hotel Fenqihu

El Bento de Fenqihu no es solo una comida, es una verdadera institución histórica ligada a la era dorada del ferrocarril de montaña. Durante décadas, los viajeros que subían en tren hacia Alishan hacían escala en Fenqihu para comprar estas famosas cajitas de comida caliente que los vendedores ofrecían directamente en el andén. De entre todas las opciones del pueblo, el restaurante ubicado en la planta baja del Hotel Fenqihu es el lugar más icónico y auténtico para probarlo.

La comida está muy rica y mantiene la receta tradicional de la montaña. La bandeja suele incluir una base de arroz al vapor cubierta con una jugosa chuleta de cerdo marinada o un muslo de pollo especiado (también lo tienes mixto), acompañada de medio huevo cocido al té, brotes de bambú guisados y verduras locales de estación. Lo más genial es el formato en el que lo pides: si decides comer allí mismo en el salón, te lo sirven en la clásica fiambrera metálica redonda al más puro estilo retro de los años 60. Si prefieres pedirlo para llevar y comerlo al aire libre o durante tu caminata, te lo entregan en una bonita cajita de madera.

Consejo de hormiga: si el comedor del hotel está lleno o hace buen día, pide tu bento en la cajita de madera para llevar y camina dos minutos hasta las mesas de picnic de la estación o llévatelo al inicio del sendero Logging Track. Comer la fiambrera caliente rodeado de bambú y cedros con el olor a madera de fondo es la experiencia completa en Fenqihu.

Recorre la Old Street de Fenqihu

 

La Calle Vieja de Fenqihu es el corazón palpitante del pueblo y la razón principal por la que muchos la apodan el «Jiufen de la montaña». Situada a unos 1.400 metros de altitud, se trata de una red de callejuelas cubiertas y pasajes empedrados con escalones que serpentean cuesta abajo justo al lado de la vía del tren, manteniendo intacta esa atmósfera retro de los antiguos pueblos madereros de Taiwán.

Lo curioso de esta Old Street es que está techada en gran parte de su recorrido, lo que te permite pasear tranquilamente resguardado del sol o de la típica niebla espesa que suele bajar a la montaña a primera hora de la tarde. A ambos lados del pasaje se apiñan pequeños puestos de madera y tiendas familiares con farolillos rojos donde se mezclan los olores a comida recién hecha, té de alta montaña y madera húmeda.

Pasear por aquí es un auténtico festín de sabores artesanales y recuerdos locales. Además de los famosos bentos y los donuts de hojaldre, en los escaparates de la calle vieja te vas a encontrar con puestos que venden pastelitos de taro, gelatina de semilla de Aiyu (aiyu jelly, un postre súper refrescante típico de esta región), aceites esenciales de ciprés y alcanfor, y multitud de aperitivos sazonados con el wasabi fresco que se cultiva en los riachuelos cercanos.

 

Campos de té de Shizhuo

Los Campos de té de Shizhuo son el secreto mejor guardado de la zona de Alishan y una parada imprescindible para los amantes de la fotografía y el senderismo tranquilo. Ubicados a unos 1.300-1.500 metros de altitud, justo a medio camino entre Chiayi y la entrada al Parque Nacional (a solo 10-15 minutos en autobús desde Fenqihu), estos valles albergan algunas de las plantaciones del cotizado té Oolong de alta montaña más famosas de Taiwán.

Lo que hace tan especial a Shizhuo es la red de senderos temáticos conocida como los Mist and Tea Trails. Son cinco rutas breves bien conectadas entre sí (el Sendero del Té, el de la Niebla, el del Atardecer, el del Bambú y el de la Sakura) que serpentean entre bancales infinitos de plantas de té perfectamente peinadas sobre las laderas, bosques de bambú gigante y casas de té tradicionales.

A última hora de la tarde se produce aquí un fenómeno mágico conocido como el Mar de Nubes: la niebla espesa empieza a remontar los valles y a cubrir suavemente las plantaciones, dejando al descubierto solo las cimas de las colinas y los bancales de té bañados por la luz dorada del atardecer.

 

Mapa interactivo de los lugares que ver en Alishan y en Fenqihu